Wielu klientów na początku współpracy pyta, jaka jest minimalna ilość zamówienia kolekcji swetrów i skąd wynika limit 200 sztuk. W tym wpisie odpowiadamy na te pytania — wyjaśniając kwestie kosztowe i organizacyjne, które decydują o poziomie MOQ w Piwi Femma SKA.

Każde zlecenie produkcyjne swetrów wiąże się z koniecznością jego przygotowania.
Przygotowanie produkcji obejmuje między innymi:

Te działania generują konkretne koszty, takie jak:

Można przyjąć, że uśredniony koszt przygotowania pierwowzoru wynosi:

Koszt ten ponoszony jest przy każdym przygotowaniu produkcji, niezależnie od jej wielkości.
Jest taki sam, jeśli zlecenie obejmuje 200 sztuk lub 1000 sztuk.

Kolejną kwestią pozostaje, kto ten koszt ponosi – klient czy producent.
Często jest on niewidoczny, ponieważ może być „ukryty” w cenie jednostkowej wyrobu. Producent może deklarować, że przygotowanie produkcji kosztuje „0”, jednak w rzeczywistości dolicza te koszty do całkowitej ceny produktu.

W Piwi Femma przyjęto zasadę pełnej przejrzystości kosztów. Koszt przygotowania produkcji jest ponoszony przez klienta, a następnie refundowany w zależności od wielkości złożonego zamówienia.

Swetry i inne duże produkty:

Akcesoria (czapki, szale, rękawice):

Mając tę wiedzę, można łatwo obliczyć wpływ kosztów przygotowania na cenę jednostkową. Jeśli koszt przygotowania produkcji wynosi 2500 PLN, to dla partii 200 sztuk koszt jednostkowy wyniesie 12,50 PLN/szt. W europejskich realiach to zaledwie kilka procent ceny wyrobu – poziom akceptowalny, który nie wpływa znacząco na cenę końcową produktu.

Natomiast ten sam koszt przy partii 50 sztuk to 50 PLN/szt., czyli 20–30% ceny produktu. Takiego kosztu nie da się „ukryć” w cenie – cena jednostkowa rośnie zbyt mocno, przez co produkt traci atrakcyjność rynkową.

Każda firma produkcyjna musi utrzymywać odpowiednie proporcje pomiędzy poszczególnymi działami.
Na przykład dział dziewiarni powinien wytwarzać taką ilość dzianiny, jaką dział szwalni jest w stanie uszyć w tym samym czasie. Jeśli dziewiarnia wyprodukuje zbyt dużo dzianiny – szwalnia nie zdąży jej przerobić. Jeśli zbyt mało – szwalnia będzie miała przestoje.

Podobnie funkcjonuje dział przygotowania produkcji (DPP).
Jego moce są „zrównoważone” z wielkością całego zakładu produkcyjnego.
Jeśli dział ten opracowuje określoną liczbę pierwowzorów, zakład produkcyjny oczekuje z tych projektów konkretnej skali produkcji.
Zbyt małe ilości powodują przestoje i spadek efektywności.

To właśnie druga przyczyna, dla której minimalne zamówienie (MOQ) w Piwi Femma zostało ustalone na poziomie 200 sztuk.

Firmy lub projektanci, którzy nie mogą pozwolić sobie na wyprodukowanie partii w ilości 200 sztuk, mogą poszukać zakładów oferujących mniejsze MOQ lub produkcję jednostkową.

Doświadczenie pokazuje, że przy 200 sztukach można utrzymać równowagę między kosztami, czasem i jakością wykonania.
To skala, przy której wszystkie etapy produkcji przebiegają płynnie i harmonijnie, a gotowy produkt zachowuje wysoką jakość dla klienta.

Jedno z najczęściej zadawanych pytań przez marki modowe i lifestylowe brzmi:
„Jeśli chcę stworzyć własny sweter, od czego w ogóle mam zacząć?”

Niektóre marki zgłaszają się do nas z pełną dokumentacją techniczną. Inne mają po prostu ulubiony sweter w swojej szafie albo zrzut ekranu zapisany w telefonie. W każdym z tych przypadków proces tworzenia dzianiny działa – etapy są po prostu dopasowywane do Twoich potrzeb i celów.

Prawda jest taka, że nie musisz być ekspertem od dziewiarstwa.
Jako doświadczony europejski producent dzianin, Piwi Femma wspiera marki premium i uznane brandy modowe w projektowaniu, opracowywaniu i produkcji swetrów oraz pełnych kolekcji dzianinowych.

Oto, jak wygląda ten proces we współpracy z profesjonalnym dostawcą dzianin.

Każdy projekt ma swój punkt wyjścia.
W zależności od tego, co już masz, możesz rozpocząć pracę na jeden z czterech sposobów:

Jeśli dysponujesz szczegółowym plikiem technicznym, proces przebiega bardzo sprawnie.
Technolodzy i programiści tłumaczą specyfikację na cyfrowe programy dziewiarskie, konstrukcję odzieży i tabele rozmiarowe – tak, by prototyp idealnie odpowiadał Twojej wizji i dokumentacji.

Czasem łatwiej jest pokazać niż opisać.
Wiele marek wysyła do swojego producenta dzianin sweter, który chcą odtworzyć lub zmodyfikować.
Producent analizuje jego konstrukcję, rodzaj przędzy i wykończenie, a następnie odtwarza go, wprowadzając Twoje modyfikacje i oznakowanie marki.

Nie masz próbki? Wystarczy zdjęcie lub rysunek, aby rozpocząć.
Programiści dziewiarscy przekładają wizualizacje na pliki dziewiarskie, a technolodzy dbają o to, by projekt działał jako funkcjonalny, dobrze leżący produkt.

Profesjonalni producenci dzianin często mają showroomy z bazowymi fasonami, które można dostosować, zmieniając przędzę, grubość (uiglenie) czy kolorystykę.
Dla wielu klientów to punkt wyjścia do inspiracji:
można połączyć przędzę z jednego modelu, dekolt z innego i fason z trzeciego.
W Piwi Femma te elementy łączymy w spójną, dopracowaną całość odzwierciedlającą tożsamość Twojej marki.

Zanim rozpocznie się próbkowanie, przygotowywany jest wspólny brief projektowy pomiędzy marką a producentem.
To rodzaj uporządkowanej rozmowy, która obejmuje m.in.:

To doprecyzowanie sprawia, że wszystkie działy – od programistów po technologów i dział wykończenia – działają według jednej, spójnej wizji produkcyjnej, zanim rozpoczną produkcję swetra.

Gdy brief jest gotowy, proces wygląda następująco:

Możesz zaprojektować praktycznie każdy rodzaj swetra:

Ale swetry to dopiero początek.
Wiele marek rozwija swoje linie dzianinowe o topy, polo, sukienki, spódnice, legginsy, kamizelki, czapki, szaliki, rękawiczki, kominiarki, a nawet swetry dla zwierząt.
Innymi słowy – możesz stworzyć pełną kolekcję dzianin z jednym europejskim partnerem produkcyjnym.

Produkcja dzianin dziecięcych to również istotna część działalności Piwi Femma.
Regularnie powstają tu swetry, sukienki, czapki i akcesoria dla niemowląt i dzieci – często z certyfikowanych przędz, takich jak wełna merino, bawełna czy mieszanki organiczne.
Każdy z tych projektów wymaga szczególnej dbałości o komfort, miękkość i bezpieczeństwo, co Piwi Femma traktuje jako priorytet.

Efektywne planowanie i wcześniejsze rezerwacje przędz pomagają zoptymalizować harmonogram i zapewnić terminowe dostawy.

Dla profesjonalnej produkcji dziewiarskiej standardowe MOQ w Piwi Femma to 200 sztuk na model, zazwyczaj podzielone na dwa warianty kolorystyczne lub warianty rozmiarowe.

Projektowanie swetra to nie tylko wybór dekoltu czy przędzy.
To proces zamiany pomysłu w realny produkt, który odzwierciedla Twoją markę i potrzeby Twojego klienta.

To połączenie kreatywności i precyzji technicznej.
W profesjonalnej produkcji dzianin doświadczenie i komunikacja definiują jakość.

W Piwi Femma przekładamy język designu Twojej marki na dopracowane dzianiny spełniające światowe standardy.

Twój pomysł. Nasze rzemiosło. Premium knitwear, made in Europe.

Jeśli planujesz kolekcję dzianinową, jedno z pierwszych pytań brzmi prosto: „Ile kosztuje sweter?”.

A jeśli pytałeś wcześniej dostawców, pewnie zauważyłeś, że odpowiedź często bywa niejasna. Często słyszysz: „To zależy” albo „Najpierw musimy zobaczyć projekt”. Technicznie rzecz biorąc, to prawda – nie istnieje jedna uniwersalna cena dla wszystkich swetrów. Ale powiedzmy sobie szczerze: odpowiedź „to zależy” nie pomaga w planowaniu budżetu, porównywaniu opcji ani nawet w podjęciu decyzji, czy projekt w ogóle jest realny.

Marki odzieżowe potrzebują jasnego punktu odniesienia. Przyjrzyjmy się więc szczegółom.

Na podstawie projektów realizowanych w Piwi Femma dla uznanych marek odzieżowych w całej Europie, ceny zazwyczaj wyglądają następująco:

Uwaga: są to ceny jednostkowe w produkcji seryjnej, liczone za jeden sweter.

Gdzie więc wyląduje Twój sweter? To zależy wyłącznie od szczegółów projektu.

Trzy główne czynniki wpływają na koszt produkcji swetra:

Prosta dzianina gładka (jersey) jest łatwa do zaprogramowania i wykonania na maszynie. Natomiast warkocze, żakardy czy fakturowe sploty spowalniają proces. Program jest bardziej wymagający, maszyna pracuje wolniej, a czas (i koszt) produkcji rośnie.

I to nie wszystko – złożoność projektu obejmuje też detale konstrukcyjne: nietypowe kołnierze, kieszenie, guziki, zamki, hafty czy nadruki. Każdy dodatkowy element to kolejne etapy dla działu szycia i wykończenia. A każdy etap to dodatkowy czas, który przekłada się na cenę.

Dlatego skład przędzy, struktura dzianiny i szczegóły projektu należy zawsze rozpatrywać osobno przy omawianiu produkcji private label knitwear.

W profesjonalnej produkcji swetrów proces zawsze rozpoczyna się od briefu projektowego. To etap, który pozwala przełożyć ogólne widełki cenowe na konkretne liczby.

Brief powinien odpowiadać na pytania:

W Piwi Femma odpowiedzi na te pytania stanowią podstawę do oceny projektu. Na tej bazie rekomendowane są odpowiednie przędze, przygotowywane są ceny orientacyjne i przedstawiane możliwe opcje. Jeśli budżet jest już określony, propozycje można do niego dopasować.

Same liczby nie wystarczą. Marka musi zobaczyć i poczuć różnicę między przędzami i strukturami dzianin.

Dlatego do oceny oferowane są:

Próbka (swatch) to zazwyczaj płatna usługa w produkcji swetrów, ale eliminuje zgadywanie i daje pełną jasność jeszcze przed przygotowaniem prototypu.

Gdy kierunek jest już określony, powstaje prototyp swetra w wybranej przędzy i strukturze. Pozwala on sprawdzić fason, wykończenie i ogólny wygląd.
Dopiero po akceptacji rusza produkcja seryjna.

Transparentne podejście do kosztów w produkcji private label knitwear nie polega na podaniu jednej kwoty, lecz na zapewnieniu jasności.

Znajomość widełek cenowych, czynników wpływających na koszt i całego procesu krok po kroku pozwala markom:

Jeśli chcesz sprawdzić, w którym przedziale cenowym znajdzie się Twój projekt swetra, najlepszym rozwiązaniem jest krótki przegląd projektu.

W Piwi Femma proces zaczyna się właśnie od tego: przekazujesz swój pomysł, priorytety i planowane ilości, a zespół analizuje dane, przedstawia opcje przędz i dzianin oraz przygotowuje ceny orientacyjne.
Wspólnie ustalany jest najbardziej odpowiedni kierunek dla Twojej kolekcji dzianin.

Jeśli zaczynasz nowy projekt dziewiarski, prędzej czy później usłyszysz: „Potrzebujesz prototypu.” Każdy projekt customowy zaczyna się w ten sam sposób: od prototypu dzianiny/swetra. Nie ma od tego drogi na skróty — jeśli chcesz uruchomić produkcję seryjną, najpierw potrzebujesz prototypu.

I najczęściej pojawiające się pytanie brzmi: „Jeśli płacę za prototyp, czy cena obejmuje poprawki?” Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Prototyp to pierwsza, rzeczywista wersja projektu. To etap, w którym szkic, zdjęcie referencyjne lub tech pack zmieniają się w produkt, który można wziąć do ręki, założyć i przetestować. Nie chodzi o perfekcję. Chodzi o naukę:

Można o nim myśleć jak o „pierwszym szkicu” w formie dzianiny.

Płacąc za prototyp, pokrywasz pełen proces wykonania jednej sztuki odzieży. Zwykle obejmuje on:

W efekcie otrzymujesz kompletną sztukę, którą można obejrzeć, ocenić i przetestować. To nie jest „tylko jeden sweter”. To sweter, za którym stoi cały proces produkcyjny.

Cena prototypu dotyczy zazwyczaj jednej sztuki. Nie obejmuje wykonania drugiego prototypu po poprawkach.

Pierwszy prototyp służy do oceny: można go przymierzyć, sprawdzić i określić, co wymaga dopracowania. Niewielkie korekty — jak długość rękawa, szerokość korpusu czy proporcje — są zwykle przenoszone bezpośrednio do produkcji, zamiast przygotowywać kolejny prototyp. Dlaczego? Bo drugi prototyp wydłuża harmonogram o kolejne tygodnie.

Przed startem produkcji seryjnej można zamówić PPS (próbkę przedprodukcyjną). To etap kontrolny, który pozwala potwierdzić uzgodnione poprawki, a często pełni też rolę próbki fotograficznej — czyli dwa w jednym. Koszt PPS to zazwyczaj 2× cena jednostkowa w produkcji seryjnej.

Na etapie PPS nie można już wprowadzać nowych zmian projektowych. Można jedynie wskazać ewentualne rozbieżności względem zatwierdzonych specyfikacji.

Różne fabryki podchodzą do prototypów inaczej. Niektóre wliczają kilka rund w cenę, inne rozliczają każdą oddzielnie. Najczęściej pojawiają się pytania:

Doświadczeni kupcy zwykle wiedzą, jak to wygląda. Dla marek nowych w tym procesie może to być mylące — dlatego tak ważne jest, aby wyjaśnić to jasno już na początku.

Najczęściej jeden prototyp wystarcza. Poprawki są nanoszone w produkcji i potwierdzane później w PPS.

Ale czasami drugi prototyp jest uzasadniony:

Obie opcje są możliwe, ale drugi prototyp zawsze wydłuża harmonogram — zazwyczaj o 1–4 tygodnie.

Koszt prototypu zależy od rodzaju odzieży i stopnia skomplikowania. Odzwierciedla też zakres opracowania prototypu swetra.

Ostateczna cena zależy od rodzaju przędzy, liczby kolorów i struktury dzianiny. Po uzgodnieniu szczegółów projektu ustalana jest dokładna kwota.

W Piwi Femma koszty prototypu są częściowo lub w pełni zwracane, jeśli projekt przechodzi do produkcji seryjnej:

Większe elementy odzieży

Mniejsze elementy

Zwroty dotyczą wyłącznie tego prototypu, który staje się bazą dla produkcji seryjnej. Jeśli powstaje kilka prototypów, zwrot dotyczy tylko wersji wykorzystanej w produkcji.

FAQ

Q: Czy można rozpocząć produkcję bez prototypu?
A: Nie. Każdy proces private label knitwear production zaczyna się od prototypu.

Q: Jeśli potrzebne są poprawki, czy powstanie kolejny prototyp?
A: Zwykle nie. Poprawki wprowadza się w produkcji i potwierdza w PPS (próbce przedprodukcyjnej). Drugi prototyp traktowany jest jako nowy projekt.

Q: Czy każdy opłacony prototyp zostanie zwrócony?
A: Nie. Zwrot dotyczy tylko prototypu wykorzystanego w produkcji, a nie wcześniejszych wersji.

Q: Ile trwa przygotowanie prototypu?
A: Zazwyczaj około 4 tygodni.

Cena prototypu obejmuje program dziewiarski, przędzę, przygotowanie maszyn, montaż (dzianie, linkowanie, szycie), wykończenie, gotowy model i wysyłkę.

Nie obejmuje drugiego prototypu po poprawkach. Niewielkie zmiany są zwykle wprowadzane w produkcji i potwierdzane w PPS (próbce przedprodukcyjnej). Drugi prototyp jest możliwy, ale traktowany jako nowy projekt z własnym kosztem i harmonogramem.

Zwroty kosztów dotyczą wyłącznie prototypu, który wchodzi do produkcji.

Dlatego gdy pada pytanie: „Czy cena prototypu obejmuje poprawki?” — krótka odpowiedź brzmi: Nie. Obejmuje jeden program i jeden gotowy egzemplarz. Wszystko inne liczy się jako nowa runda.

Dobór przędzy to jedna z najważniejszych decyzji w produkcji swetrów. Jej wybór zależy od tego, czy tworzysz kolekcję premium, czy linię komercyjną, a także od sezonu i stylu marki. Merino, bawełna, mieszanki z kaszmirem, moher czy wiskoza – każda z tych przędz ma swoje zalety i ograniczenia. W tym artykule pokazujemy, jak różne rodzaje przędzy wpływają na jakość, trwałość i charakter swetrów oraz jak dobrać je odpowiednio do potrzeb Twojej marki.

Ludzie różnie definiują „jakość”. To, co możemy zmierzyć, to surowe włókno i sposób, w jaki przędza została skręcona. Nie istnieje jedna „dobra” przędza do każdego zastosowania — są różne przędze do różnych zadań.

Weźmy przykład merynosa. Merynos przędziony metodą worsted (czesankową) jest gładki i mocny. Mniej się mechaci i lepiej utrzymuje kształt. Niektórzy wolą merynosa przędzionego metodą woollen (zgrzebną) — bardziej puszystego, przewiewnego, z delikatnym „halo”, ale bardziej podatnego na mechacenie i rozciąganie.

Zwracamy też uwagę na średnicę włókna mierzoną w mikronach (µm). Cieńsze włókna wydają się bardziej miękkie. Typowe zakresy dla merynosa to około 21,5–19,5 µm; 19,5 µm często określa się jako extra-fine. Premium merino sięga do 18,5–16 µm. Przy około 16 µm miękkość merynosa zaczyna być porównywalna z kaszmirem. Kompromis jest jednak realny: im cieńsze włókno, tym delikatniejsza przędza i większe ryzyko mechacenia. Miękkość nie jest równa trwałości. Na mechacenie i wytrzymałość wpływa również skręt, gęstość dziania i wykończenie.

Dla marek modowych te różnice są kluczowe: cieńsze przędze podnoszą prestiż kolekcji premium, natomiast mocniejsze włókna gwarantują trwałość w kolekcjach tworzonych na większą skalę.

Merynos to nasza flagowa przędza. Pracujemy zarówno z przędzą czesankową (worsted), jak i zgrzebną (woollen). Nasze standardowe średnice włókien mieszczą się w zakresie 19,5–17,5 µm, co daje optymalną równowagę pomiędzy miękkością a wartością. Finer grades (cieńsze przędze) są dostępne na życzenie.

Merynos to jedna z najczęściej wykorzystywanych przędz w dziewiarstwie maszynowym. Stosuje się zarówno wersje czesankowe (worsted), jak i zgrzebne (woollen). Typowe średnice włókien mieszczą się w zakresie 19,5–17,5 µm, co zapewnia optymalną równowagę między miękkością a trwałością. Finer grades (cieńsze przędze) często są stosowane są w kolekcjach premium, oferując wyższą miękkość kosztem mniejszej odporności na zużycie.

Marki planujące kolekcje premium knitwear często wybierają 18,5 µm lub poniżej, aby uzyskać miękkość, podczas gdy linie komercyjne korzystają z nieco grubszych, ale mocniejszych włókien około 19,5 µm.

Poza klasyczną, drobno dzianą bawełną coraz częściej stosuje się mieszanki, które pozwalają dopasować odczucie i właściwości użytkowe:

Coraz więcej marek pyta o przędze, które wspierają odpowiedzialne podejście do produkcji. Mieszanki z kaszmirem lub merynosem to rozwiązania, które oferują zarówno komfort, jak i funkcjonalność.

Jeśli celem jest puszysty, prestiżowy wygląd, alpaka, moher i angora to najlepsze wybory dla premium knitwear:

Dla marek mieszanki są szczególnie istotne, ponieważ włókna „włochate” mają krótkie, delikatne pasma, które są podatne na mechacenie. Dodatek poliamidu zwiększa trwałość przy zachowaniu puszystości. Mieszanki z merynosem lub jedwabiem poprawiają chwyt i strukturę, choć mogą nieco złagodzić „włochaty” efekt.

Wiskoza to regenerowane włókno celulozowe powstające z masy drzewnej. Łączy jedwabisty dotyk, płynny układ i intensywne przyjmowanie barwnika, co czyni ją wszechstronnym wyborem dla dzianin. W porównaniu z naturalnymi włóknami, takimi jak bawełna czy wełna, wiskoza daje uczucie chłodu i charakterystyczny, subtelny połysk.

Aby zwiększyć jej funkcjonalność, często stosuje się mieszanki:

Te przędze są często wybierane przez marki szukające nowoczesnego, płynnego wyglądu w odzieży damskiej albo chcące połączyć lejący układ z trwałością w liniach komercyjnych.

Wybór przędzy to coś więcej niż tylko jej skład czy wytrzymałość. Trzeba wziąć pod uwagę również dotyk, wygląd, grubość, certyfikaty oraz typ odzieży, którą chce się wyprodukować. Kombinacja tych czynników decyduje o tym, jak finalny produkt będzie wyglądał, zachowywał się i jak długo posłuży.

To nie jest łatwe zadanie i często wymaga szeroko zakrojonych testów oraz próbek. Dlatego marki poszukujące producenta private label knitwear cenią eksperckie wsparcie przy wyborze przędzy. Oferujemy próbki testowane w różnych splotach i grubościach. Można je dotknąć i sprawdzić na własnej skórze. Możemy także przygotować próbki na zamówienie, aby mieć pewność, że wybór przędzy idealnie odpowiada oczekiwanemu stylowi i funkcjonalności.

Planujesz kolekcję dzianin? Testowanie różnych mieszanek na wczesnym etapie to najlepszy sposób na zrównoważenie miękkości, trwałości i wyglądu. Próbki i prototypowanie pozwalają zaoszczędzić czas i zapewniają spójność w procesie produkcji swetrów na zamówienie.

W języku polskim brakuje słowa, które w pełni oddawałoby znaczenie angielskiego terminu knitwear. Dosłowne tłumaczenie – „odzież dzianinowa” – brzmi technicznie i nie niesie ze sobą tak szerokiego kontekstu, jaki funkcjonuje w świecie mody. Knitwear to bowiem coś więcej niż sama dzianina czy technika wytwarzania. To osobna kategoria garderoby, z własną tradycją, estetyką i nieustannie rozwijającymi się możliwościami projektowymi. Dla wielu osób knitwear pozostaje synonimem ciepłych i grubych swetrów, które kojarzą się raczej z jesienią i zimą. Tymczasem nowoczesna moda pokazuje, że dzianina doskonale odnajduje się również w kolekcjach wiosenno-letnich, gdzie jej potencjał w sukienkach, topach i spódnicach odkrywany jest na nowo.

Dzianina nie musi być ciężka. W letnich kolekcjach projektanci sięgają po lekką dzianinę swetrową na lato – lżejsze przędze i otwarte sploty, które zapewniają przewiewność i swobodę ruchów. Coraz częściej wykorzystywana jest dzianina bawełniana o różnych grubościach, a także wiskoza, modal czy mieszanki z lnem. Tego typu materiały są delikatne, miękko układają się na sylwetce i doskonale sprawdzają się w upalne dni. Niektóre dzianiny są wręcz chłodzące w dotyku, co obala stereotyp, że knitwear to domena wyłącznie chłodniejszych miesięcy. Wystarczy spojrzeć na lekkie ażurowe sploty dzianin, półtransparentne dzianiny, czy cienkie prążki, które stały się hitem kolekcji.

Choć sweter pozostaje ikoną knitwearu, dzisiejsze kolekcje pokazują jego znacznie szersze zastosowanie. Dzianina swetrowa doskonale sprawdza się w:

Dzięki różnym splotom i właściwościom przędzy odzież dzianinowa premium może być zarazem praktyczna i luksusowa, co sprawia, że knitwear zyskuje popularność także w segmencie mody high-end.

Zaletą dzianiny jest jej naturalna elastyczność i miękkość, które zapewniają wygodę, a także ogromna różnorodność splotów i wykończeń. W letnich kolekcjach to właśnie komfort użytkowania odgrywa kluczową rolę. Ubrania z dzianiny mają być lekkie, łatwe w noszeniu i dopasowane do stylu życia, który łączy pracę, podróże i czas wolny. Dzianina pozwala osiągnąć ten efekt bez kompromisów. Jest przewiewna, a jednocześnie może być niezwykle elegancka. Nie bez znaczenia jest też fakt, że nowoczesne przędze – często ekologiczne, zrównoważone czy pochodzące z recyklingu – wpisują się w aktualne potrzeby rynku i oczekiwania świadomych konsumentów.

Kiedyś dzianina była kojarzona głównie z odzieżą zimową, a dziś zyskuje status pełnoprawnej kategorii całorocznej. Knitwear to już nie tylko swetry – to sukienki, spódnice, topy, spodnie i akcesoria, które towarzyszą nam przez wszystkie sezony. Wiosną i latem dzianina zyskuje lekkie, świeże oblicze. Dzięki swojej wszechstronności i wygodzie staje się nieodzownym elementem nowoczesnej garderoby. Dlatego coraz częściej mówi się o knitwearze premium jako o uniwersalnym fundamencie stylu. Od mody casual po eleganckie kolekcje. Moda dzianinowa staje się językiem, którym posługują się zarówno projektanci, jak i świadomi konsumenci.

To pytanie pada tak często, że postanowiliśmy przygotować krótki przewodnik. Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym kupcem, projektantem, technologiem, czy nie masz takiego doświadczenia – przeprowadzimy Cię przez cały proces. Od pierwszego kontaktu, przez prototyp, aż po gotowy produkt.

A więc zaczynamy!

Napisz, jakiego produktu szukasz. Na tym etapie nie musisz mieć szczegółowych danych, ale każde zdjęcie, rysunek czy inspiracja będą pomocne. Podaj też orientacyjną liczbę sztuk i oczekiwany termin realizacji, a także dane kontaktowe i adres strony internetowej.

Jeden z naszych handlowców skontaktuje się z Tobą, by dopytać o dodatkowe informacje i zaproponować rozmowę – telefoniczną lub online, w dogodnym dla Ciebie terminie.

Omówimy Twoje potrzeby i zaproponujemy nasze rozwiązania. Celem jest sprawdzenie, czy dobrze do siebie pasujemy i czy możemy stworzyć coś wartościowego.

Jeśli zdecydujesz się iść z nami dalej, przejdziemy do konkretów. To kluczowa rozmowa – od niej zależy, czy dobrze zrozumiemy Twoją wizję. Zadamy Ci około 30 pytań dotyczących:

Najlepiej, jeśli spotkamy się online – wtedy będziemy mogli pokazać Ci na żywo dostępne opcje i wspólnie dobrać najlepsze rozwiązania. Nie martw się, jeśli nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania – podpowiemy rozwiązania, pokażemy próbki, albo damy Ci czas na decyzję. Cała rozmowa potrwa od 30 do 60 minut.

Jeśli będzie taka potrzeba, wyślemy katalogi surowców oraz próbki dzianin, żebyś mógł je zobaczyć i dotknąć przed podjęciem decyzji.

Na podstawie ustaleń przygotujemy wstępną wycenę Twojego produktu.

Jeśli zdecydujesz się na współpracę, wykonamy dla Ciebie pierwowzór. Jeżeli wcześniejsze ustalenia były precyzyjne, powinien w pełni odpowiadać Twoim oczekiwaniom. Jeśli coś będzie wymagało poprawki – wprowadzimy zmiany.

Gdy zaakceptujesz prototyp, podpisujemy zamówienie i przechodzimy do produkcji. Określamy kluczowe parametry: ilość, cenę, termin realizacji i sposób dostawy.

Możesz na bieżąco śledzić postęp prac. Jeśli chcesz, wyślemy  Ci półprodukt do kontroli lub zaprosimy Cię do naszej siedziby abyś skontrolował proces produkcji na miejscu.

Jak widzisz – przeprowadzimy Cię przez cały proces, od pierwszej wizji aż po gotowy produkt.
Pierwszy krok? Wystarczy, że do nas napiszesz!

Nasz Klient to jedna z czołowych polskich marek odzieżowych, specjalizująca się w sprzedaży online. Dzięki połączeniu elegancji z elementami streetwearu, Marka zyskała dużą popularność wśród szerokiej grupy odbiorców. Oferuje wysokiej jakości ubrania, takie jak t-shirty, swetry, kurtki i akcesoria, których cechą charakterystyczną jest minimalistyczny, ale jednocześnie wyrazisty design. Produkty marki są cenione za wygodę i dbałość o detale, co sprawia, że klienci chętnie wracają po kolejne zakupy.

Mimo wysokiej pozycji rynkowej, nasz Klient nie miał dużego doświadczenia w projektowaniu dziewiarstwa, dlatego staliśmy przed trudnym zadaniem:

Komunikacja odbywała się głównie telefonicznie, online oraz za pomocą przesyłek kurierskich. Stawka była wysoka – jeśli źle odczytalibyśmy intencje Projektanta, to my ponosilibyśmy odpowiedzialność za niewłaściwie wykonany wzór. Wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami, czasem na jego poprawienie i wątpliwościami do dalszej współpracy.

Po otrzymaniu szkiców swetrów rozpoczęliśmy od rozmowy telefonicznej z Projektantem. Dopytaliśmy o szczegóły dotyczące splotu, grubości dzianiny oraz wykończenia, ponieważ staraliśmy się jak najlepiej zrozumieć jego wizję.

Po wstępnej selekcji wybraliśmy kilka katalogów z surowcem, które mogłyby pasować do projektu. Katalogi zostały wysłane do Projektanta, aby mógł zapoznać się z dostępnymi materiałami.

Po zapoznaniu się Projektanta z katalogami umówiliśmy się na video rozmowę. Chcieliśmy pokazać Projektantowi nasze próbki z showroomu i zaprezentować różne rozwiązania techniczne oraz rodzaje splotów. Spotkanie przyniosło częściowy sukces – udało nam się zrozumieć ogólną koncepcję. Jednak pojawiły się problemy, które utrudniały dalszą współpracę:

Zastanawialiśmy się nad dwoma rozwiązaniami:

Wpadliśmy na pomysł, aby zamiast całego pierwowzoru, wykonać próbkę dzianiny o wymiarach 25 cm x 25 cm. Zamówiliśmy trzy kolory surowca wybrane przez Projektanta. Po otrzymaniu surowca, wykonaliśmy próbki i przekazaliśmy je do oceny Projektantowi. Dzięki temu, Projektant mógł w łatwy sposób ocenić materiał i dokonać wyboru preferowanego koloru, a także wprowadzić drobne poprawki do splotu. Po tych poprawkach, mogliśmy przystąpić do wykonania pierwowzoru, który okazał się zgodny z wizją Projektanta.

Od tego momentu zaczęliśmy oferować usługę Swatch Sample wszystkim klientom, którzy chcieliby zobaczyć próbkę dzianiny przed podjęciem ostatecznej decyzji o wykonaniu pierwowzoru.

Dzięki doświadczeniu z klientem, nauczyliśmy się, jak istotna jest dokładna komunikacja z projektantem. Zwłaszcza w kwestiach związanych z splotami, grubością dzianiny i kolorami. Zrozumieliśmy, że dobrze zaplanowany proces próbek, jak Swatch Sample, znacząco zmniejsza ryzyko błędów i pozwala precyzyjnie odwzorować wizję klienta, minimalizując koszty oraz czas potrzebny na poprawki. Dodatkowo, przekonaliśmy się, jak ważne jest ciągłe doskonalenie komunikacji w projektowaniu odzieży, ponieważ umożliwia skuteczną współpracę z projektantami, którzy często mają ograniczone doświadczenie w pracy z dzianinami.

Kiedy patrzymy na sweter na półce w sklepie, wydaje nam się, że ocena jego jakości jest prosta – podoba mi się albo nie. Ale czy na pewno?

Niestety, rzeczywistość nie jest taka oczywista. W świecie dzianin i dziewiarstwa kryje się sporo szczegółów, które wpływają na trwałość, wygodę i ogólne wrażenie, jakie sprawia produkt. Na szczęście, istnieje kilka prostych sposobów, by sprawdzić, czy mamy do czynienia z dobrze wykonanym swetrem.

Co warto zrobić, kiedy oglądamy sweter u producenta?

Brzmi dziwnie? Może, ale to właśnie wnętrze swetra zdradza najwięcej o jakości jego wykonania.

Złap sweter delikatnie za bok i lekko rozciągnij. To samo zrób z plisą przy szyi. Jeśli szwy są dobrej jakości, powinny się lekko poddać, ale nie rozchodzić ani nie trzeszczeć. Jeśli masz wątpliwości, zapytaj producenta, na jakich maszynach zszywa swoje wyroby. Najlepsza odpowiedź? Łączarki – to one zapewniają elastyczność i trwałość szwu.

„Chwyt dzianiny” to pojęcie, które trudno jednoznacznie opisać – to subiektywne odczucie, jak miękki i przyjemny w dotyku jest materiał. Przejrzyj kilka różnych swetrów, porównaj je ze sobą. Jeśli oczekujesz, że sweter będzie miękki i puszysty – sprawdź, czy taki jest. Jeśli ma być sztywny i zbity – zobacz, czy spełnia Twoje oczekiwania.

Warto też zapytać o procesy wykończeniowe. Dobra odpowiedź to: prasowanie parowe i uszlachetnianie w procesie prania. Dzięki temu dzianina jest przyjemniejsza w dotyku i trwalsza.

Sweter powinien mieć zgodne z tabelą rozmiarów proporcje, ale jeśli długo wisiał na wieszaku, mógł się lekko odkształcić. Jak to sprawdzić? Poproś producenta o dokumentację techniczną. Powinna zawierać:

To wszystko świadczy o profesjonalizmie producenta i daje pewność, że każdy kolejny sweter będzie miał identyczne parametry.

Zerknij na metkę ze składem surowcowym i poproś o katalog przędzy, z której został wykonany sweter. Porównaj informacje – czy to, co podaje producent, zgadza się z rzeczywistością?

Na koniec warto dowiedzieć się, jak swetry są pakowane i wysyłane. Czy każdy wyrób jest osobno zabezpieczony? Kartony są solidne? Może istnieje możliwość transportu paletowego (zdecydowanie bezpieczniejszego niż pojedyncze paczki)? To wszystko ma wpływ na to, w jakim stanie produkt do Ciebie dotrze.

Jeśli sweter przeszedł wszystkie powyższe testy, masz solidne podstawy, by sądzić, że został dobrze wykonany i spełni Twoje oczekiwania jakościowe. Dopiero teraz zajmij się wyborem kolorów, wzorów, splotów i wymiarów – czyli tym, co dla Ciebie najważniejsze.

Jakość to nie tylko wygląd, ale też staranność wykonania, odpowiednie materiały i dbałość o detale. Jeśli zwrócisz uwagę na te kilka punktów, masz dużą szansę na znalezienie producenta, który dostarczy Ci naprawdę dobre wyroby.

Często zdarza się, że rozmowa ze specjalistą w danej dziedzinie wpędza nas w zakłopotanie. Fachowiec wyjaśnia, a my kiwamy głową, udając, że wszystko rozumiemy.

U mechanika samochodowego – „Wie Pan, musimy wymienić uszczelkę pod głowicą, a żeby to zrobić, musimy…” i tu następuje lawina technicznych określeń, które niewiele nam mówią.

U budowlańca – „Tę ściankę opłytujemy podwójnie i dołożymy wełnę mineralną. Woli Pan łączenia gipsowane czy…?”

U informatyka – lepiej nawet nie pytać!

Tak samo jest w dziewiarstwie. Fachowe określenia potrafią wprawić w zakłopotanie, dlatego poniżej w prosty sposób wyjaśniam kilka zagadnień dotyczących grubości dzianin. Wszystko po to, by rozmowa z nami była dla klienta komfortowa i zrozumiała.

Gdy zamawiasz sweter, bluzę lub T-shirt, producent mówi coś w stylu: „dzianina z trójki”, „numer uiglenia 7”, „dzianina 21 gg”. Brzmi tajemniczo? Już wyjaśniam!

Dzianiny wykonuje się na maszynach dziewiarskich, które mają igły. Ich grubość wpływa na to, jak wygląda gotowa dzianina – im grubsza igła, tym grubsza dzianina. Cienkie igły tworzą delikatniejszy, bardziej zwarty materiał, ponieważ są ułożone bliżej siebie. Grube igły mają między sobą większe odległości. 

Numer uiglenia określa, ile igieł mieści się na odcinku jednego cala (2,54 cm). Jeśli igły są grube, zmieści się ich mniej, a jeśli cienkie – więcej.

Na poniższych obrazach widać igły z maszyny z uigleniem 3 i z maszyny z uigleniem 7.

W skrócie: niski numer uiglenia = gruba dzianina, wysoki numer uiglenia = cienka dzianina.

Im grubsza dzianina, tym bardziej widoczne warkocze i inne strukturalne wzory.

Jeśli chcesz, by wzory strukturalne (np. warkocze) były dobrze widoczne, wybierz grubszą dzianinę.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać najlepszy materiał do Twojego projektu. Napisz do nas!